Stikkord: 2010

Optikk – kikkertsikte

Kikkertsikte, hva trenger man?
Det viktigste med et kikkertsikte, er nøyaktighet på klikkene. Har du stilt 43 klikk opp for å skyte på en gitt avstand, og stiller 43 klikk ned igjen, så skal du være i senter. Dette er meget viktig, er ikke kikkerten nøyaktig på dette, så må du enten få levert den på service, eller skaffe et annet kikkertsikte av bedre kvalitet.
Du trenger ikke 25x eller mer (selv om jeg personlig liker høy forstørrelse). Har du et kikkertsikte av god kvalitet på 10-12X så er dette enn god start til å begynne med. Kjøp gjerne brukt, da dette vil gi deg mer for pengene dine. Skal du kjøpe et kikkertsikte med formål til Langhold, ville jeg sett på noe som har 16x til 20x.
Nei, du trenger ikke Schmidt & Bender PMII etc… Du trenger heller ikke mildot retikkel, du vil klare deg lenge med vanlig Tysk #4, eller et std.plex retikkel. Personlig syntes jeg Tysk #4 er for trang. Men dette er bare min personlige mening. Uansett det du MÅ ha er et kikkertsikte som har utvendig justeringstårn i høyde, eller en mulighet for ettermontering av dette!

På samme måte som jeg nevnte vedrørende montasjer på flere våpen og benytte samme montasjetype. Så gjelder dette også for optikk. Husk «KISS» metoden for din egen del. Her er jeg sta og egen. Jeg SKAL ha 1cm klikk og retikkel i 1.plan for langholdsjakt. Da slipper jeg og tenke på hvor mye et knepp utgjør på f.eks 674mtr. Har du 1cm klikk, og retikkel i 1.plan på alt av optikk, så spiller det ingen rolle hvilket kikkertsikte du har med deg, da alle blir justert på samme måte.

Hvilken retning vrir du tårnet for å justere kikkertsikte i høyden? Det er faktisk noe å tenke på! På mine kikkertsikter vrir jeg med klokka (Zeiss / S&B) Igjen «kiss-metoden» for deg selv. Har du da en kikkert (f.eks Leupold) som du vrir tårnet motsatt, så kan det fort gå galt hvis du ikke tenker deg om, noe som i verste fall kan medføre skadeskyting. Igjen dette har med å luke ut «muligheter» som kan skape et problem.

Uansett styr unna kikkertsikter som skifter navn for hvert år, men ser like ut. Gjerne annonsert med at de er ”hvertfall” like god som Zeiss, og kanskje brukt av en eller annen spesialavd. I et land du ikke har hørt så mye om. Disse har gjerne mulighet for forskjellige farger på retikkelet, med 25 forskjellige styrker på trådkorset (samt blinklys & 2 hastigheter) Dette kan beskrives på en enkel måte: Styr unna den shiten…
Hvis man ikke skjønner at det er kvalitetsforskjell på et kikkertsikte til 1190,- og et til 20.000,- så fortjener man ikke bedre. Men noen må lære på den harde måten!
Jeg sier ikke at man må ha et kikkertsikte til 20.000,- Men det finnes en mellomting! I mellomsjiktet finner man mye bra. Selv om man kanskje må fire på noen krav(?) Hvis man ser på optikk til +/- 10.000,- så vil du finne mye optikk som er god! Både blandt nytt og hvertfall på bruktmarkedet!

Her kommer det en del bilder med hensyn til hvordan de forskjellige justeringstårnene ser ut, hvilken vei du justerer (som jeg påpekte) og hvor oversiktlige de er.
Leupold:
Bilde fra IWA2010, Noen Leupold kan leveres med .1mil klikk

Leupold leverer og custom til en spesifikk kule/hastighet etter ditt eget ønske.

Her er det nye tårnet på Mark4 serien til Leupold

Som beklageligvis er totalt ubrukelig, da man må trykke ned den kappen i midten for å få vridd tårnet. Det var faktisk vanskelig nok innendørs i 20grd varme. Tørr ikke å tenke på hvordan dette er med handsker på i marka.

Bushnell 4200 6-24×50:

IOR 3-18×42 har store fine tårn. Her har eier gjort en liten tilpassing med sin patron vs klikk

Nightforce BR

Helt greie tårn, men til mitt bruk ubrukelig grunnet 1/8″ klikk, hvor man skrur seg ihjel for å komme utover.

Nightforce NXS

Zeiss Conquest

Zeiss Victory serien:

Mod.4-16×50
Jeg hadde store forhåpninger til 4-16×50, da den har «alt» man trenger. Helt til Zeiss la retikkelet i 2.plan

Mod.6-24×56 har klikk på 0,5cm

Her har eier modifisert litt igjen for patron vs klikk.

Mod.6-24×72 denne er stor…

Her med org. umodifiserte tårn.

Hensoldt

4-16×56 FFP, har alt man ønsker seg

Mod.6-24×72, hvis noen lurer på dette med camo tape, så er det rett å slett for å prøve å unngå riper i kikkerten. Jeg har det på alle mine.

Schmidt & Bender Zenith

Mod.2,5-10×56

Med ettermontert tårn i høyden, som dekker det meste en jeger kan komme ut for.

PMII serien har tårn med både singleturn og doubleturn på rattet.

Mod.4-16×50

Her er det singleturn på rattet.

Mod.5-25×56

Med doubleturn på rattet, ved 2.runde kommer det gult merke i de 3 vinduene på toppen.

På IWA2010 viste S&B en ny kikkert PMII 3-20×50, men som de sa, når den er i butikken vil den være 3-21×50. De har også forandret tårnet noe, samt at den nå blir levert i 2 forskjellige farger. Se også det «lokket» på toppen som har sprettet opp på de 2 nærmeste, dette viser at kikkerten er på runde 2. Mens den lengst unna er på runde 1.

Her er det vridd på runde 2, hadde man vært på runde 1 så hadde lokket på toppen fluktet tårnet.

S&B har igjen tenkt og brukt hodet: Tusen takk For de som ønsker kan man da skyve ned en ring, og låse tårnet i en posisjon. Her er det opptil bruker å velge hva man vil. Hvorfor er det ikke flere produsenter som tenker slik?

Valg av våpen & kaliber: Hva skal du jakte på da?
Man må se på hva som kreves for å nedlegge dyret? Det er mange forskjellige rifler på markedet, rett fra hylla nytt, brukt eller custom helt etter din egen smak. Uansett, det du trenger for langholdsjakt er ganske ”enkelt” presisjon. Alt annet er smak & behag.

For å ta noen av ytterpunktene innen langholdsjakt, så vil det være stor forskjell i treffsone og krav til anslagsenergi når det gjelder toppjakt vs elgjakt på langhold… Du må tenke på om kaliber/kule har nok ”punch” for å gjøre jobben, samtidig må presisjonen være akseptabel utover hogstflata, eller fra en dalside til en annen…

Her trekker jeg frem 3 rifler i forskjellige klasser.
Light: Prosjekt .223 [LINK]
Medium: Mitt eget prosjekt i cal.6,5-284 [LINK]
Heavy: Dakota Longbow T-76 i .338LM [LINK]

Billigst: Brukt Sako .243 [LINK]
Men, det absolutt enkleste og billigste er som en kompis har gjort… Gått i butikken og kjøpt en brukt Sako i cal.243, matet med riktig ammo så går denne som en stråle ut til ca.650m +/-

Du må kunne trene jevnlig med våpenet, for å lære det å kjenne uten å bli ”sliten” av rekylen. Her er det helt klart at jo tyngre våpen, jo mindre rekyl… Men vi snakker om jakt, og da må man kunne bære det med seg også. Vil tro du er enig i at det å drasse med seg ei rifle på 8kg inn på fjellet for å jakte rein er lite interessant? På den typen jakt er det gjerne ei ultralight rifle som gjelder. Men er den ultralight rifla stabil nok til å avlevere et presist skudd langt der ute når du trenger det? Det er ingen hemmelighet at ultralight’e rifler kan være kilne å håndtere presisjonsmessig, selv innenfor normale Norske jaktavstander. Men intensjonen bak denne tråden er som sagt, ikke innenfor normal Norsk jaktavstand. Men langt ut på den andre siden…

Hvis vi ser på ei rifle som vil fungere godt til langholdsjakt, så vil jeg tippe de fleste ligger innenfor 4-6kg med kikkert. Dette kan sammenlignes med ei vanlig god/solid jaktrifle opp til og med ei varmint rifle. Da har vi ei rifle som er stabil, samtidig som den er bærbar. Hvis denne er bygget på en riktig måte med balanse og ergonomi, så er dette håndterbart for de aller fleste. La meg med engang si at du trenger IKKE en Sako TRG m/S&B PMII på toppen eller tilsvarende rigg slik som min (se over). Du må ganske enkelt ha ei rifle som er presis.
Om det står Tikka T3, Blaser R93, Remington eller hva, spiller ingen rolle!

Et godt råd er:
Begynn med det du har. Ikke invester masse NOK før du vet at dette er noe du vil! Samtidig vil jeg påstå at man IKKE bør bruke masse opptjente kroner på noe som ikke er verdt noe, når rifla er ferdig! Da er det bedre å ta forventet totalsum og kjøpe noe brukt/nytt, som du kan bruke med engang og heller selge det du har.
Har du derimot ei rifle fra før, som samler brukbart. Bruk den og oppgrader etter hvert. Min prioriteringsrekkefølge i oppgradering av våpen du allerede har, vil være:
# Montasje
# Optikk (eget kapittel senere)
# Avtrekk
# Stokk
# Pipe

Montasje:
Dra Visa kortet og gråt en gang… Du ikke vil angre. Det finnes mye på markedet, men kjøp noe solid. Har du flere rifler, eller sysler med tanken om at du skal ha flere rifler i fremtiden, kan det lønne seg og tenke fremover. Slik at du har samme montasjesystem på alle våpen. Tenk Formel 1 når det gjelder tyngdepunkt og få kikkerten så lavt som mulig. Da vil du unngå ei topptung rifle som blir vinglete sideveis.
Pass også på å få montert basen rett, det finnes mange rifler der ute med skjev montasje, og det er ikke presisjonsfremmende.
Sett gjerne på ei skinne med 20MOA tilt med engang.

Avtrekk:
Her er det mange og sterke meninger om avtrekksvekt for jakt… For min egen del så vil jeg ha et avtrekk som er rent, og ikke for tungt. Det kan gjerne være to-punktsavtrekk. Selv bruker jeg å justere til ca.700gram +/-. Har brukt avtrekk helt ned i 280gram (ikke skrivefeil) på jakt. Og nei, det er ingen sikkerhetsrisiko! Men du må vite at avtrekket er så lett. Noe mer enn 1kg på avtrekket ville jeg aldri vurdert…

Stokk:
Er egentlig bare smak og behag. Selv foretrekker jeg stokk som er mest mulig vedlikeholdsfri (begynner å bli lat..) lik McMillan / HS-Precision etc.
Husk bare at den skal passe deg i lengde og høyde.

Pipe:
Her er det en stor jungel av muligheter. Det være seg fabrikat, twist på pipa, hvor mange bommer du vil ha, hvor lang, hvilken profil osv.
Her våger jeg en påstand, det er ingen vits i å investere i ei match pipe til 6-7k hvis ikke resten er på stell. Da må kassa være rettet (Blueprintet) klakker være rettet opp, støtbunn på bolt være rettet opp osv…

Balanse:
Bør være ved rekylklakken, må jeg velge vil jeg heller ha rifla litt fremtung enn baktung. Er det ei baktung rifla vil den virke ”vinglete” og en enkel løsning er å sette på en demper så er balansen (cirka) utlignet. Dette er også årsak til at mange kapper pipa ved montering av demper. For å opprettholde balansen i rifla.

Velg kaliber utfra hva du skal jakte:
Kal.223
Kal.243/ 6XC
Kal.6,5-06 / 6,5-284
Kal.7mmRM / 280AI
Kal.300winmag
Kal.338RUM / 338LM

Mange vil nok nå spørre om hvorfor andre kaliber ikke er nevnt?
Dette er mitt valg omkring hva jeg ville sett etter. Her har jeg også vurdert presisjon og ”punch” i kula.
Hvorfor er f.eks .22-250 ikke med? Jeg ville heller gått opp til .243/6XC osv.
Hva med .408Cheytac eller .416Barret?
Helt klart gøy å ha i skapet, men skytekostnader er høye. Samtidig som jeg ser et stort problem med å skaffe komponenter i disse kalibre. Derfor velger jeg rett å slett å ”glemme” de…

Dette er kun mine vurderinger, med mine kriterier.
Det er INGEN fasit for andre jegere.

Jeger & våpenets presisjon:

Vi snakker da IKKE om den ene gruppa for «ørten» år tilbake… Som du skryter av på banen til venner & bekjente. Men det du presterer i snitt hver gang du trener! Samtidig så er det en liten forskjell i presisjon mellom det du presterer på bane og det du presterer i felt!

Har du ei rifle som samler 5skudd @ 100mtr på 20mm. Så er dette meget bra presisjon, dette er ikke uoppnåelig. For å holde regnestykket enkelt, så sier jeg at feltmessig presisjon er 50% økning fra bane og blir da 30mm. Tar vi regnstykket på 30mm i felt, og ganger med 10X så er vi på 30cm @ 1000mtr som er storviltprøva i Norge. Legg merke til her, at dette bare er våpenets/skytterens presisjon i teorien. Praksis er noe annet…

Vi har enda ikke regnet med vind / temperatur / luftrykk / spinn / vinkel…

Hvis vi fortsetter enkel matematikk, og jeg sier at følgende dyr har et «vitalt treffområde» (som vist under) og ser hvor langt ut vi kommer utover myra med nevnte presisjon på våpen&jeger i regnestykke ovenfor:
Rådyr = 20cm, tilsvarer avstand på ca.660mtr.
Rein = 30cm, tilsvarer avstand ca.1000mtr.
Hjort = 30cm, tilsvarer avstand ca.1000mtr.
Elg = 40cm, jeg stopper på 1000mtr… Da det ikke er noen misjon å regne lenger ut… Eller…?

Når vi har klart for oss hvilket presisjons potensial våpenet/skytter har sammen. Så er vi helt avhengige av å finne ut hvordan våpenet oppfører seg for å oppnå det vi ønsker:

«Knall & fall» ved første skudd, og dette krever perfeksjonering og en mye mer dedikert jeger enn normalt!

Hva mener jeg med dette?
Man må virkelig ønske å kunne mestre langholdsjakt. For jegere som først dukker opp på banen rett før jakta begynner for å avlegge sine pålagte 30 treningsskudd… Så vil jeg bare si at langholdsjakt er ikke for dere!
Men for de av dere som er villige til å lære å kjenne ditt eget våpen, øke kunnskapen og finne din begrensning, så er jeg sikker på at du kan utvikle din egen dyktighet, langt forbi det du selv trodde var mulig.

Mange rifler trenger opptil flere skudd etter full våpenpuss, før de har «satt» treffpunktet sitt tilbake der det er skal være. Som et eksempel kan jeg nevne min BR rifle, som etter full puss gir meg treffpunktavvik fra 4 til 11mm. med forskjellige piper, rifla trenger da 1-3 skudd i pipa før treffpunktet er tilbake der det skal være. I ei rifle med dårlig presisjon som har en egenspredning på f.eks 5cm@100mtr så vil det være umulig å oppdage dette treffpunktavviket etter puss. Dette er slike ting man må finne ut av og dokumentere ovenfor seg selv, hvis man skal drive med langholdsjakt. Har man treffpunktavvik etter full våpenpuss, er det ikke feil, men heller riktig å gå på jakt med ei «upusset» rifle som du har noen få skudd igjennom pipa. Da vet du at 1.skuddet går der du ønsker…

Husk også at du må sjekke hvordan rifla oppfører seg på 1.skudd, om vinteren og sommeren. Det er en forskjell mellom -20dg.C på toppjakt og +20dg.C. etter bukken 10.august. Her er det viktig at du tester og noterer hvordan våpenet oppfører seg. For å drive med langholdsjakt, må du kunne eliminere eller kalkulere med dette. Gjør det til en vane og test 1.skudds presisjon på banen hver gang du er der, og skriv notater.

Har du vertikal spredning, så kan det være flere årsaker. Dårlig rekylopptak, unøyaktig hjemmeladning, dårlig bedding av rifla. Skyt så ofte du kan over en kronograf, se på hastigheten… Er denne jevn? Dokumenter dette etter hvert som du skyter, da mantel/karbon bygger seg opp i pipa.

Etter at du pusset rifla ordentlig og skutt x-antall skudd i pipa, så den har satt seg på riktig treffpunkt (1-3 skudd, tidligere forklart), så tell hvor mange skudd du kan skyte uten å pusse før hastigheten stiger så mye at det medfører skudd utenfor «vitalt treffområde». Høyere hastighet vil ha et høyere treffpunkt (enklest å se på lengre hold).
Din innskyting og avstandskort utover myra er basert på en bestemt hastighet, og en forandring i dette vil skape et annet treffpunkt. Dette må du være klar over!

En økning på 50fps etter en del skudd er ikke uvanlig og kan skifte treffpunkt opp imot 20cm @ 800mtr.

Eksempel er som følger: Avstand 800mtr til viltet.
(ja, jeg vet dette er svake ladninger, kun ment som eksempel)

Hastighetsforskjell vs klikk ved treffpunkt +/- 50fps.
Kaliber 6,5-284 med kule Hornady A-max 140grs BC = .550

2850fps (868m/s) = 66 klikk på kikkerten (1cm klikk)
2900fps (883m/s) = 64 klikk på kikkerten (1cm klikk)
2 klikk forskjell = 16cm avvik i treffpunkt @ 800m pga hastighet.
Tørr jeg påminne om vitalt treffområde på et rådyr?

Denne økningen skyldes karbon og mantel i pipa. Så for din egen del, ha kontroll på antall skudd, sørg for gode pusserutiner og vær oppmerksom på dette. Bruk kronograf så ofte som mulig på banen og gjør notater omkring hastigheter og forandringer omkring dette, slik at du kjenner ditt eget våpen på en best mulig måte.

Spørsmål til deg: Er du er villig til å gjøre alt dette? Dette er det bare du som kan, og skal svare på ovenfor deg selv og ingen andre! Langholdsjakt krever en mer dedikert jeger, som er villig til å nedlegge mye tid & trening og ikke minst lære hvordan og hva som kreves for denne typen jakt.

Men det absolutt viktigste man lærer er: Når man IKKE skal skyte!

Hva kreves til langholdsjakt?

Det er litt med ”hjerte i halsen” jeg skriver denne artikkelen. Da jeg frykter at den kommer til å skli ut i bare usakligheter, derfor har jeg et ønske til de av dere som ønsker å komme med synspunkt/spørsmål/kritikk etc. Selv om jeg setter ting på spissen ved noen anledninger. Les hele setningen/avsnittet/kapittelet og prøv å forstå sammenhengen, les hva jeg skriver.

Ikke hva dere tror jeg skriver. Les mer